マジでフサる5日前

聖母マリア（せいぼマリア）は、カトリック教会用語でイエス・キリスト（ナザレのイエス）の母。
ナザレのヨセフの妻を指す最も一般的な称号である。
アンナとヨアキムの娘とされている。
童貞マリア、処女マリア、聖母、（サンタ-）マリア、ミリアムとも。
正教会の一員である日本ハリストス正教会では生神女マリヤ（しょうしんじょマリヤ）の表現が多用される。
日本語以外では、英語: Holy Mother（聖母）よりむしろthe Virgin Mary（処女マリア・童女マリヤ）、Saint Mary（聖女マリア）、Our Lady（我らが貴婦人）などと呼ぶことが多い。
スペイン語: Madre de Dios（神の母）の他にLa Virgen（聖処女）という表現がある。
フランスのノートルダム大聖堂のNotre Dame（ノートルダム）もフランス語で「我らが貴婦人」という意味である。
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ギリシア語: Θεοτόκος・ロシア語: Богородицаは「神を生みし者」である。
なお、漢語としての「聖母」は人格の優れた尊崇される人の母を意味し、また、漢文においては人徳を極めた女性に対する敬称である。
新約聖書の『ルカによる福音書』にはマリア自身に、『マタイによる福音書』には夫ヨセフのもとに天使ガブリエルが受胎告知に現れたという記述があり（ルカ 1:26~38、マタイ 1:18~21）、聖霊によりヤハウェの子ロゴスであるイエスを身篭った、とされている。
聖母マリアについての教義、崇敬には西方教会・東方教会それぞれ教派ごとに違いがある。
この項目では「西方教会（カトリック教会・聖公会・プロテスタント）」、「東方教会（正教会・東方諸教会）」の順に説明する。
大半のプロテスタントでは崇敬の対象にはなっていない。
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カトリック教会でも正教会と同様、聖母マリアに神への執り成しを求める祈りが捧げられる（ロザリオやリタニ等）。
カトリック教会の教理で認める煉獄における執り成し役として高く敬愛されており、その誕生から死（カトリックでは聖母被昇天　ラテン語:assumptio）まで生涯の各場面が記憶され、「聖マリアの誕生」（9月8日）や「聖母被昇天の祝日」（8月15日）などを記念日としている。
カトリック教会では、正教会にもプロテスタントにも無い独自教理として、マリアの無原罪の受胎（1854年に教皇ピウス9世の回勅により教義決定）や、肉体を伴った被昇天（1950年に教皇ピウス12世により教義決定）が信じられている。
また、カトリック教会の中では、世界各地でのマリアの出現潭が信じられている。
キリスト教文化圏（主にヨーロッパ）の芸術作品のモチーフとして、聖母、或いは聖母子、受胎告知の場面などは頻繁に描かれる。
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これらの美術作品においてマリアは青い服を着ることが多いが、青色は聖母マリアの象徴の色であるためである（海星）。
同時に処女の象徴である白百合、神の慈愛を示す赤色が共に用いられることが多い。
聖公会には神の母としての特別な位置付けを聖母マリアに対して認める見解も存在する。
聖公会の教会堂、及び聖公会関連の施設には「聖母」の名を冠したものが多数存在する。
プロテスタント教会では、マリアを全く尊敬しないという訳ではないが、カトリック教会や正教会のように特別視しないことが多い。
それは、マリアがパウロやヨハネ等と同じ普通の人間で特別な意味がなく、人間イエスの母親という役割であっただけと理解されているからである。
正教会では、生神女マリヤに神への転達（執り成し）を求める祈りが頻繁に捧げられる。
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女宰（じょさい）・女王（にょおう）などとも呼ばれ、第一の聖人とも言われる。
また、数ある転達者（てんたつしゃ・聖人）の中でも、直接「救いたまえ」と祈祷文で呼びかけられるのは、生神女マリヤのみである。
生神女マリヤの転達は「母の勇み」と形容され、神への祈りに際して特別な恩寵が与えられていると正教会では考えられている。
正教会で用いられる他のイコンと同様、立体的な像は避けられ、平面に描かれたものか浮き彫りのものが用いられる。
パニヒダの際に用いられる台にハリストス（キリストのギリシャ語読み）の磔刑像、それを見守る姿をとる聖使徒福音記者イオアン（聖使徒ヨハネ）像・生神女マリヤ像の、計3つの像が据え付けられることが多いことにもみられるように立体的な彫像・塑像は用いられない訳では無いが、全体からみれば、極めて稀である。
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立体的な像を原則避ける習慣には、偶像崇拝を避ける意図があるとされる。
著名なイコンには以下に挙げるものがある。
正教会が優勢な地域においても、カトリック教会が優勢な地域と同様、祈りとしてのイコンの他に生神女マリヤを世俗的美術の題材・対象として用いる藝術家は多く存在している（ロシアの画家であり、イコン画家の息子であったヴィクトル・ヴァスネツォフなど）。
ただし、これらの藝術作品は世俗作品として扱われ、聖堂内で崇敬の対象とされることは無い。
なお、正教会聖歌のCDを扱う販売元が世俗の企業である場合、こうした世俗的作品としての生神女関連の絵画がジャケットに用いられるケースがある。
容貌（ようぼう）とは人の顔立ちのことである。
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ルックス（looks）と呼ばれることもある。
類義語に容姿（ようし）があるが、こちらは顔立ちと体つきの双方をさして言う言葉である。
また、風貌（ふうぼう）とは顔立ち・体つき・服装・態度などを総合した見た目のことで、顔立ちではなく体つきや服装について主に指す言葉としては姿（すがた）や身なり（みなり）がある。
文化によって好まれる容貌は全く異なる。
平安時代の絵画に美人として描かれた人間を平成時代の人間が見ると、多くの場合は不細工だと思うであろう。
また、同じ時代においても個人によって顔立ちの好みは様々である。
現代において自分の顔立ちを気にする人は多く、美容整形を行う人々も少なくない。
また、髪型やファッションによっても見た目の容貌は大きく影響される。
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このように一人一人の容貌が異なっていることが、人間の多様性を生み出している。
容貌の差異には遺伝的なものもあれば、年齢や病気によるものもある。
近年は、社会の流動化が進み、短期間で人間を判断する必要に迫られることが多くなった。
そのためもあって、人間の価値の判別に容貌や容姿が重視されすぎているとの指摘もある。
例えば、アメリカ合衆国では肥満していると自己管理能力に欠けるとみなされ就職に不利だとされる（ただし、この傾向が顕著なのは一般にホワイトカラーに属する職種のみである）。
こうした見た目による一面的な判断が人種差別につながる可能性を指摘する意見もある。
ファッション（英語: fashion, フランス語: mode）とは、ある時点において広く行われているスタイルや風習のことである。
なかでも特に、人々の間で流行している服装や装いを指す。
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多くのスタイルは多くの文化においていつでも受け入れられているが、デザインやファッションの流れは文化全体よりも速く移り変わるという点が重要である。
「ファッショナブル」（である、でない）という表現はある人や物が最新の、もしくは最新ではなくとも評判の良い表現方法に沿っているか否かを指し示すのに用いられる。
ファッションデザイナーはその中にあって「着られる芸術作品」を作ろうと試みる。
服飾（被服）の他、装いに関係する装身具（装飾品、アクセサリー）、美容（理容、髪型、化粧）、香水などもファッションの範疇である。
販売促進のためファッション写真、ファッション雑誌、ファッションモデルが発達し華やかなファッションショーも行われ、大きな産業を形成している。
さらに広義には音楽などの文化やライフスタイル（英語）までをも包括しうる。
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世界的なファッションの中心地、あるいはファッションの首都（英語）と呼ばれるいくつかの都市がある。
そうした都市ではファッションウィーク（英語）が開催され、デザイナーたちは観衆に新作の衣装コレクションを発表する。
ロンドン・パリ・ミラノ・ニューヨーク・東京は多くの大ファッション企業やブランドの本拠地となっており、世界のファッションに多大な影響力を持っている。
服装（ふくそう）は人間が着用する被服、および被服を着用した状態。
人類が地球上に出現した頃から、人間は服を着用する習性を持つ。
被服がもつ働きは「装飾」、「慎みの表わし」、「身体の顕示」、「身体の保護」である。
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古代では怪我や温度変化から身体を守る目的であったが、現在では機能以上に動機の追求に目的が移行している。
被服（ひふく、英語：clothing、clothes）とは、本来「着るもの」との意味である。
現在、一般的には「着るもの」の呼称として衣類さらには衣服の語を用いることが多い。
ただし、これらの語は被服に比べるとその範疇において限定的な意味合いが強い。
また、「身につけるもの」としては服飾、服装の語も多用される。
一方で、被服の語は学術研究や教育、行政など特定の分野で用いられることが多く、したがって、専門用語としての理解と取り扱いも必要な語となっている。
被服学など学術的な分野における被服とは、衣類（衣服）、装身具（装飾品）などを含む人体の表面近傍に於いて用いることを目的とするものを総称しており服飾などの語よりも広義に捉えられる。
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人体あるいはその一部に纏ったり付けたりする目的で用い、形状もそれに適した物体を指す。
現状においては、多くの場合、布（布帛）を縫合して着用に適した形状に仕立てた繊維製品である。
さらに人体の表面からその個人の最外層の間に存在する物体または環境、人体の近接環境などと捉えることもできる。
前者の場合には、基本的に個人の自由意志により選択し改変することが可能な領域で、その領域内にはその個人のみが人間として存する。
後者の場合には、生活環境を人間の近接環境である被服、近隣環境である住居（インテリア）に分割して考えている。
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なお、この場合においては人間の密接環境として化粧を取り上げることもできる。
また、化粧に関しては、「塗る被服」と捉える事も可能である。
被服は、人間だけが身につける非常に特殊なものであると同時に、現代の人間にとっては心理的、社会的といった面でも必要不可欠なものとなっている。
そのため流行という意味でのファッションの影響を極めて強く受ける。
被服が物体であることは確実であるが、明確に着用を目的とするもの以外では、その物体が被服であるか否かの判断はあいまいな部分が多い。
ただし、その物体の用法が被服としての機能を発揮せしめるかどうかが、きわめて重要な判断要素になる。
つまり用法こそが被服か否かを決定すると考えられる。
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一般的には、着用の目的で製作された物体を指す。
この場合には、着用の行為には関係なく物体そのものを指して被服と呼称する。
元の目的が着用にない場合でも、これを身につけることで被服と捉えることができる場合がある。
この場合には、着用およびこれに類する行為を伴った状態、あるいはこうした状態を想定してその物体そのものを指して被服と呼称する。
ここで、身に着けるということは、原則として手、指などで把握することなく、少なくとも通常の正立位において身体に保持されている様子を指す。
この状態で容易に身体から離脱、脱落する場合、その物体は被服とはいい難い。
また、のる（またぐ、すわる、ぶら下がるなどを含む）ことで身体がその物体との接触を確保している場合も同様である。
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さらに、移動（歩行など）の際には身体に付随した移動が行われなければならない。
つまり、道具や外部環境とは異なるのもである。
このように幸運の象徴のように考えられているため、抜く・切る等をせずに大切に伸ばすべきだとも言われる。
二枚目（にまいめ）・三枚目（さんまいめ）- 一座を構成する配役の番付の上で、思慮分別をわきまえた貫禄のある役を勤める立役の看板役者を「一枚目」、美男で人気が高い若衆役を勤める役者を「二枚目」、面白おかしい役を勤める道外方を「三枚目」に掲げていたことが語源。
現代でも日常的に用いられる言葉として残っている。
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ダイヤモンドと模造ダイヤモンドの見分け方として、油性ペンで結晶の上に線を書くというものがある。
ダイヤモンドは親油性の物体であり、油脂を弾かない。
一方、ジルコニアなどの模造ダイヤモンドは油を弾く性質を持っている。
したがって、油性フェルトペンの筆跡が残らなければ偽物だと見分けることができる。
その他の方法としてはラインテストがある。
黒い線の上にダイヤモンドをテーブル面を下にして乗せると、下の黒い線は見えないが、キュービックジルコニアでは下の黒い線が透けて見える。
19世紀末のアンリ・モアッサンの実験など、ダイヤモンドを人工的に作ることは古くから試みられてきたが、実際に成功したのは20世紀後半になってからのことである。
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老人は毛の内部の色素が失われるため、灰色（実際には色の無い）の毛に発達する傾向がある。
これが生ずる年齢は人によって異なるが、一般的に75歳以上になるとほとんどの人が灰色の頭髪になり、一般に男性は女性よりも灰色になりやすい。
さらに年齢が進むと、灰色の毛になる可能性は大きくなり、85歳までにほとんどの人が元の毛の色を失う。
灰色の毛は通常の加齢の特徴として考えられる。
非常に薄い色の金髪の人々は、加齢に伴って灰色の毛の代わりに白い毛が成長する。
頭髪は、単に人体の一部という役割を超えて、神聖視されたり、特別な意味合いを付与されたりすることもあった。
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旧約聖書の士師記においてサムソンは髪を切られたためにその力を失った。
現在でも正教会においては、地域によっては気候・習慣等の要因から髪を切る修道士もいるが、修道士は頭髪を切らない事が基本的伝統とされる。
日本の平安時代の貴族女性において、髪の長さは美しさであった。
村上天皇の宣耀殿の女御の髪の長さは、大鏡に記述がある。
黒人では、頭髪をそのままにしておくと、きつく曲がって成長し、アフロと呼ばれる独特の髪形になる。
アメリカ合衆国においては、1960年代までは白人の黒人に対する差別が根強く、黒人自身も差別される事を嫌って、化学処理や装置を使って毛を真っ直ぐにする場合があったが（いわゆるストレートパーマ）。
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60年代以降、公民権運動が成果を上げて黒人の地位が向上すると彼らの考えも変化発展し、アフロヘアを誇示するようになり、白人にも浸透するようになった。
髪型、髪形（かみがた、Hairstyle）とは、頭から生えている毛を使って作られたスタイルのこと
長くする、同じ長さに揃える、固まりをつくる、編むなどの様々な手を加えて作られるが、スキンヘッドのように毛髪を利用しないスタイルも髪形のバリエーションの一つとして認識されている。
宗教、民族、所属する集団などによって髪型に社会的な役割と規制が設けられている場合があり、例えば清では辮髪が強制されていた。
19世紀以降、西洋諸国の影響がアジア、アフリカ等へも広まるにつれて、当時の西洋諸国の髪形が広く普及するようになる。
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「テストステロン」から生成されたDHT(ジヒドロ・テストステロン)という物質が原因と考えられている。
このDHTが毛乳頭細胞に存在する男性ホルモン受容体（レセプター）と結びつく。
髪の毛の正常なサイクルを狂わせてしまう。
5α-リダクターゼにはタイプＩとタイプＩＩの二種類が存在し。
それぞれⅠ型ＤＨＴとⅡ型ＤＨＴを生成する。
AGAが出現する前頭部と頭頂部にはタイプⅡの5αリダクターゼが主に存在。
AGAが出現しにくい後頭部と側頭部にはタイプⅠが多く存在している。
通常、生えた髪の毛は2年～6年は維持されるはず(その後抜け毛となり。
また生え変わる)であるが、DHＴタイプⅡが標的器官である前頭部と頭頂部の髪の毛の毛乳頭細胞にある。
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男性ホルモンレセプターに接続すると脱毛に関するタンパクを生成。
一気に毛髪の寿命を縮め、数ヶ月から1年で成長が止まってしまう。
そのタンパク質の代表的なものがＴＧＦ-β1と考えれていまる。
ＴＧＦ-β1は細胞の働きを調節する内因性生理活性蛋白質でサイトカインの一種である。
ＴＧＦ-β1が毛包細胞に存在するＴＧＦ-β1レセプターに結合すると毛包細胞の細胞自然死（アポトーシス）が起こり。
毛周期が退行期へ誘導されてしまう。
5αリダクターゼタイプⅡの阻害薬がフィナステリドであり。
AGAの進行を防ぐには現時点でフィナステリドを内服する以外に無い。
これは自毛植毛をしても同じ事であり、植毛のドナーは後頭部より持ってくるため。
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将来の治療として「毛髪の培養（hair multiplication）」や「毛髪クローニング」といわれるものがある。
これは毛包幹細胞を抽出して実験室で増殖させ頭皮に注入するという方法で、すでにマウスでは成功している。
まだ実験段階ではあるが、2009年から2015年には実用化されるのでは、とも言われている。
更なるステップとして、毛包の細胞にシグナルを送って若返らせる、という研究も構想されている。
以下に主要な治療について述べる。同じ化学組成や有効成分を含む安価なジェネリック医薬品にも同様な効果があると思われる。
興味深いことに、しばしばプラセボ（偽薬）でそれなりの効果が現れる。
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この場合、効果そのものは薬剤を使ったほどにはならないが、「副作用」は薬剤を使った場合と同様に出現する。
たとえばフィナステリドでは「薬剤が原因で性生活に何らかの支障を来たした」割合は3.8%だが、プラセボ群でも2.0%に同様の「副作用」があった。
脱毛の治療に時間がかかるのは毛周期（hair cycle）のためである。
毛髪は2-7年の間成長を続け、その後休止状態となって一旦抜けて、数ヵ月後にまた成長し始める。
脱毛のプロセスとはこの毛周期のサイクルで何年もかけて毛髪が縮小化していくものであり、新たに成長する毛髪が次第に細く、短く、色が薄くなり、やがて肉眼ではわからなくなっていく。このため、治療の効果がわかるのに年単位の時間が必要となる。
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多くのフケはこれら真菌、カビが原因となる。 フケは大きく分類すると、「脂性フケ」と「乾性フケ」に分けられる。
また、皮膚は角質層（かくしつそう）を含む表皮と皮脂を分泌する皮脂腺がある真皮に大きく分けられ、どちらの場合も、角質層の状態が傷んでいるために起こる。 しかし、この二つは頭皮の手入れ方法が異なるため、ケアには注意が必要である。
皮膚は普段何気なく生活をしていても、常に皮脂を分泌している。
様々な外的影響により、分泌が多くなった状態を脂漏（しろう）と呼ぶ。
脂漏の状態では、皮脂の分泌が多くなることで、角質層がはがれ落ちる。結果それがフケとなる。
皮脂は、真菌によって脂肪酸へと分解されるが、その過程において皮膚に炎症を起こす（「脂漏性皮膚炎」）。
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この症状が起こる原因として「洗髪の不足」「睡眠不足」「食事バランス」「ホルモンバランス」「ストレス」などがある。
脂性が頭皮の脂が多いことが原因なのに対し、こちらは脂が少なく肌が乾燥することで頭皮がダメージを受けフケが生じる。
アトピーなどの症状を持つ人のフケもこちらに分類される。
フケは新陳代謝により発生するため、それ自体が病気というわけではない。
ただし、頭髪や肩が粉をかぶったように見える場合、往々にして相手に不快感を与えてしまう事が多く、そうなる前の身だしなみの一環としてフケ対策が必要であろう。大半のフケ・痒み防止には洗髪が有効とされ、用いられるシャンプーには殺菌成分が含まれており、フケや痒みの原因となるマラセチア菌と呼ばれる真菌を含む雑菌を押さえることで効果を狙う。
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ただし、皮膚が本来持つ免疫作用を無効化してしまうので、界面活性剤が入っていないものを使うことが好ましい。
原因が、皮脂の分泌過多であるため、まずそれを取り除く洗髪が効果的である。
ただし、洗う際に用いるシャンプーは何でもよいというわけではない。
脂性のフケは、乾性のフケに比べてそこまでこだわる必要は無いが、出来るだけ低刺激のものがよい。
洗髪は毎日行うことが理想である。過度の洗髪が頭脂を必要以上に奪うことにより、異常な分泌を促し、フケ症を悪化させることもあるので注意（下記のシャンプーの仕方を参考に）。脂性フケ予防は、頭皮を清潔に保つことである。
こちらは肌の乾燥が原因なため、脂性フケと大きく異なる点について、とにかく肌を清潔にしようとすればするほど、つまり洗髪すればするほど悪化することが多い。
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そのため、予防及び治療としては保湿が重要となる。
乾燥肌は、普通の肌より受けるダメージが大きいため、シャンプーも一般的な市販のものは適切ではない。
特に、界面活性剤の作用が、必要以上に頭皮に悪影響を与えてしまうことがあるので、無添加石鹸で洗うことが望ましい。
洗髪後は、髪の毛が乾かないうちにワセリン、つばき油などの刺激が少ない保湿剤を肌へ直に塗りこむなど行う。
乾性フケの予防は、洗った後の髪の毛及び頭皮ケアを行うことである。
1.頭全体をお湯で洗い、ほこりなどの汚れを流す。
この際、 熱いお湯を用いるとさらに乾燥肌を悪化させる原因となるので、やや温めが望ましい（38℃前後）。
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これは当時の芝居小屋では天窓から照明の明かりをとらざるを得なかったため（歌舞伎の夜間上演が行われるようになったのは明治初年になってガス灯が使われるようになってからのことである）。
朝方から夕刻までやっている歌舞伎は江戸っ子にとって一日がかりの娯楽であり、そのためもあって当時書かれた演目には概ね長大なものが多い。
歌舞伎は必然的に、一日のなかで時代物を好む客も世話物を好む客も、どんな客をも楽しませような形態に進化していった。
歌舞伎ではひとつの演目であっても時代物と世話物が幕間をはさんで交互に現れるといった、複雑な物語の展開をみせるものが少なくないのはこのためである。
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しかし江戸時代も後期になるとこのようにひとつの演目を通しで上演すること（通し狂言）は稀となり、一日のなかで人気演目の人気場面をつなぎ合わせて上演すること（見取り狂言）が一般化した。
これが今日にも連なる歌舞伎独特の上演形態となっている。
4つの狂言が上演される場合、かつては順番に「一番目」、「中幕（なかまく）」、「二番目」、「大切り」と呼ばれた。
歌舞伎の演目の題名のことを外題（げだい）という。
「芸題」（げいだい）が詰まって「げだい」になったとする説もあるが、古代から中世にかけては絵巻物の外側に書かれた短い本題を「外題」、内側に書かれた詳題を「内題」といっており、これが起源だとする説もある。
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また、雑誌、CMのモデルなどにはカメラの前での動きのよさや、いわゆるフォトジェニックであることも要求される。
日本国外においてハイファッションをこなすモデル達は、ほとんどの場合これらの条件をクリアしている。
パーツモデルの場合は身体の一部分にのみに特別な美しさが要求されるため、全体的な身長やプロポーションは全く問われない。
ただし、モデルとなるパーツに傷をつけたり怪我をしないように、日常生活においての細心の注意を払っている。
「手タレ」「足タレ」などという呼称は彼、彼女らがタレントではなくモデルであることから、ふさわしい呼称とは言い難く、本人達も嫌忌する傾向がある。
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2009年には、ラルフローレンの起用したフィリッパ・ハミルトンというモデルの日本向けの広告写真が、細く見せるための過剰なデジタル修正を施されていたことが話題となり、多くのマスメディアによって取り上げられるに至っている。
痩せ過ぎモデルの出演禁止には、出演するモデル達の間でも賛否両論がある。
また、生まれつき太りにくく痩せているモデルもいることから、全ても規制することは難しく、基準を作ったとしても、痩せ過ぎ自体がすぐに改善されるわけではないという声が多い。
ブックとはモデルにとって営業用の資料ファイルと言ってよい。
自身がこれまでに出演したショーや雑誌、又はイメージ資料としての写真をファイルしているもので、仕事に行く時には必ず携帯している。

新しい現場やオーディションなどで、相手に自分がどのようなセンス、イメージ、モデルとしての能力を持っているかをひと目で簡単に理解してもらうために、とても重要なものである。
ファッションショー（英語:fashion show）とは、服飾の作品発表、あるいは、流行創出や販売促進などを企図し、モデルに服を着せて観衆に提示すること。
イベントとして大きくなると、日本では『コレクション』と呼ばれることが多いが、英語では数日に渡る所に着目して『ファッション・ウィーク』(fashion week) と呼ぶ。
服飾は立体的であり、光の加減や着る者のプロポーション、あるいは着て動いた場合に見え方が異なるため、陳列棚に並べるよりはマネキン人形に着せた方が、さらに、マネキン人形に着せるよりは人のモデルに着せた方が、顧客にとって自分が着た場合をよりイメージし易い。